奢華品電商走秀網CEO紀文泓因涉嫌私運被捕，讓本來沉寂的走秀網意外走紅，奢華品電商職業也因而事再掀波瀾。8月17日，媒體曝出走秀網涉嫌參加私運的部分案值達3.21億元。事情一出，網絡言論呈現一邊倒，稱走秀網是良知企業，為供給賤價的奢華品，寧可私運也不肯售賣假貨。但是在業界人士看來，私運難以與正品畫等號，僅是走秀網躲避關稅、下降本錢的體現，這種賤價競賽擾亂了職業規矩，惟有加強對供應鏈的把控才是奢華品電商的救命稻草。

　　夾帶！揭露的隱秘

涉嫌私運的走秀網在東窗事發之時，并沒有按下公司運營的暫停鍵。在紀文泓被捕當天，走秀網在官方微博發表聲明，供認單個人員因而事被查，并表明走秀網目前所有的事務一切正常。據揭露材料顯現，走秀網在私運環節現已形成了緊密的流程，走秀網會將從境外供貨商收購的奢華品服裝運至香港，再交由中心的組織經過旅檢途徑分批將貨品運至境內，再會集運到物流公司庫房，隨后運至走秀網庫房。

此外，走秀網還會將許多需求經過一般交易進口的貨品，偽報為個人自用物品并以“E特快”方法通關。在此之前，走秀網會供給虛假價格材料給相應的海淘公司和物流公司，用低報價格、偽報交易性質的方法經過快件途徑私運進境。一位從事奢華品收購的業界人士稱，私運是許多奢華品電商慣用的手法，當途徑需求下降本錢節省時間時，會經過自有的特別途徑批量私運產品。

　　私運≠正品

在走秀網深陷私運風云之時，網絡言論紛繁將私運與正品進行相關。從走秀網所售產品來講，賤價是現實，是否為正品并不能混為一談。8月17日，北京商報記者對比了多家電商途徑上售賣的同款產品：Longchamp女士織物手提包尼龍中號短柄餃子包。當日走秀網（海蟹海外專營店供給產品）價格為380元；尚品網價格670元；境外一家扣頭網站Rue La La的扣頭價為92.99美元，依照當日的匯率計算，扣頭價為620.5元。該包在走秀網的價格是尚品網的56%，是Rue La La扣頭價的61%。

一家奢華品電商經營者對北京商報記者稱，該款手提包從國內的供貨商拿貨均在600元以上，電商途徑價格多在700元上下起浮，雖然這樣途徑僅能堅持菲薄的盈余，走秀網的價格遠遠低于合理的價格規模。上述人士稱，即便走秀網能夠從美國奧特萊斯拿到節假日期間的折上折，也難以大批量進貨，由于奧特萊斯中打折的產品多為瑕疵品且斷碼、斷號，并不會批量出售，而該款包為經典款，極少打折，品牌商更不會賤價推銷。奢華品自身毛利低、價格通明，Rue La La現已是特賣網站姑且達不到走秀網的“誘人”價格，走秀網過低的價格也讓人對產品自身畫上了問號。

一起，一位奢華品收購商稱，品牌商除了有自己的工廠，產品的出產還會被層層分包給一些工廠，品牌商供給模板與材料，工廠會依照模板進行出產，所以一些工廠專門做起“造假”生意，使用模板大批量制作產品后再批發，但這些工廠僅有出產權無出售權，天然也不會取得品牌的授權。而這些產品的批發價只有品牌定價的10%-20%，向這些工廠收購的企業不乏一些國內的奢華品電商途徑。

　　壓低本錢

雖然私運紛歧定是正品，但企業經過私運下降競賽本錢、提高贏利空間卻是不爭的現實。依據國家對進口關稅的相關規定內容顯現，服飾與箱包的進口關稅為10%-20%，機械表進口關稅為15%，電子表進口關稅為10%，此外企業還需求交納17%增值稅。一位擔任奢華品通關的企業擔任人稱，奢華品在交納關稅后，會導致奢華品的價格上升30%左右，而企業為堅持價格上的競賽優勢，又不能在將產品售賣給消費者時同比添加，只好不斷緊縮中心的開銷環節，因而眾多企業不吝逼上梁山偷稅漏稅，進而擴展競賽空間。

一家奢華品途徑創始人表達了相同的觀念，Prada境外專柜所售的一款錢包價格4000元人民幣，企業以6折進貨時為2400元，去除物流本錢，交納進口稅與增值稅后會添加720元，如果企業偷稅漏稅，也就意味著企業取得了更多搶奪消費者的可能性，究竟同款錢包更低的價格對消費者來講充滿了引誘。一位不肯簽字的奢華品經銷商稱，奢華品的世界價差在不斷縮小，現已從50%左右縮小至10%-30%，特別箱包類的價差現已縮小至10%，企業間的競賽越發劇烈。

在包大師聯合創始人李忠義看來，國內奢華品的消費人群尚處于培育和教育階段，特別是關于在電商途徑購買奢華品的消費者，大都消費者體現出網購活躍度高且對價格十分靈敏的特征，他們期望用更低的價格購買奢華品，以為奢華品的價格遠高于心理預期價，降價的空間巨大。奢華品電商途徑為投合消費者，只能不斷壓低本錢進行價格戰。

李忠義進一步解說稱，奢華品電商的用戶黏性低，為不斷搶奪消費者，奢華品電商現已陷入了打價格戰的惡性循環中，途徑經過包郵、保稅、打折等手法招引消費者，并期望用價格從競賽中勝出，奢華品的毛利極低，企業不擇手法的壓價導致問題頻發，價格戰現已讓奢華品電商職業的開展益發混亂。

　　跳出賤價競賽

走秀網私運事情的喧囂背面，是奢華品電商在把握供應鏈才干上的冷思考，關于奢華品電商來講，供應鏈是途徑開展的命門。跟著消費晉級，賤價將不再是奢華品電商招引消費者的榜首手法和專一手法，消費者將逐步回歸對質量的尋求，收購端一直是奢華品電商的痛點，奢華品電商與品牌商的協作也是寸步難行，供應鏈成為奢華品電商開展中最為單薄的一環。

奢華品電商難以打進奢華品的出售系統。奢華品依靠品牌效應，自身自帶流量，經過長時間的開展，奢華品品牌商現已形成了完好的出售鏈條，為了保證其產品市場地位和品牌傳統，不會容易授權品牌給電商出售，自身建立的電商途徑更多扮演著對老客戶的品宣效果，而第三方電商途徑短少獲取品牌授權的硬性目標。

多位深耕奢華品電商職業數年的經營者對北京商報記者表明，想要堅持途徑的口碑，只能不斷向上游延伸，“硬啃”奢華品品牌商，尋求協作時機；或者是經過代購手法，轉戰于奧特萊斯和品牌直營店；或者與品牌經銷商協作。現在阿里與京東不斷切入奢華品職業，與品牌商協作成為兩家途徑不約而同的默契。世界奢華品集團LVMH旗下瑞士奢華腕表泰格豪雅、法國嬌蘭、絲芙蘭，愛馬仕旗下崇高日子等品牌接連入駐天貓。京東則以3.97億美元出資英國奢華品電商Farfetch。

李忠義稱奢華品途徑想要發明繼續的增值空間，增強用戶的黏性，就需求把開展方向向兩頭延伸，一邊是往前端走與品牌商協作，一邊是往后端走提高效勞質量。將線上與線下徹底打通，提高途徑的效勞質量。另一位奢華品電商從業者主張，奢華品電商途徑應考慮經過電商途徑提高實體店和品牌方的功率，扮演品牌方虛擬實體店的人物，將效勞進行統一化和標準化。但無論怎樣，奢華品電商都必須跳出賤價競賽的惡性循環圈，將供應鏈做厚實，才干培育用戶黏性。